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原型是什么？
是千篇一律的还是可以改变的？
和你理解的原型是否一致还是有偏差？
怎么画原型？
怎么样的才算是原型？
这里将从
为什么裁剪一定要用原型的概念
是不是每次裁剪套衣服都必须用原型呢？
女上衣原型有哪些基本样式？
几种常见的原型套用讲解
这四方面告诉你原型的基本运用
一、为什么裁剪一定要有原型的观念？
不管是裁剪书上还是我前几课画的图，都是以国内标准中码为尺寸画的，很多人就有了一个错误的观念，以为原型的意思就是这个中码的样子。其实不是的。
就拿买鞋或做鞋来打比方：你会量一下脚的外轮廓：多长、多宽，然后比着这个长和宽去买鞋子，不管是买皮鞋、凉鞋、拖鞋还是高统靴，一般不会买错，那么这个脚的外轮廓我们就可以叫做鞋的原型。你的鞋原型与他的原型可能是不一样的，有的36码，有的40码，有的宽，有的窄。定做鞋的话，在这个原型的基础上做的就比较合脚。现在网购的比较多，正确了解自己脚原型就很重要。
衣服的原型也是一个意思：书上画的都是一样，那是为了出书方便，可以反复复制，而且数据都是算好了的，不用重新算。我上课的图片什么的也尽量老用一样的，方便嘛～ 但这些都只是一个思路，你自己有自己的原型，每个人都有每个人独特的原型，你看书只能明白他打版的思路，具体的线条要根据自己的身材定。
那么，为什么原型的裁片是这个样子？那就请看看立体裁剪的书和视频，还有一本日本人出的《人体与服装》：人就是这样长的，所以裁片就这样了。
但并不是所有人都明白这个道理，甚至很多裁缝师傅和工厂里在职的打版师都不明白。
我小时候，家里请裁缝还做衣服，给我爷爷做了一件大棉衣。我爷爷驼背比较明显，老年人嘛，太正常了－－这件大衣穿上后问题就比较严重：后下摆高高翘出去、前下摆长一截。裁缝师傅搞不懂为什么，说不出话来。我父亲穿上后效果特别好，裁缝师傅就找回面子了，笑着说了一句话，我至今记得很清楚：“爷爷的背太高了。”言下之意，我的衣服没做错，是你没长好！
工厂里依据的尺寸是国家号型标准，这个标准大家可以下载这方面的书看看具体规定。所谓国家号型标准就是把中国人按最典型的尺寸分成几个类别，规定几个档次的身高、胸围等，工厂里就统一按这个标准生产，大家也统一按这个标准买衣服。这本是为了方便，但人都长得千差万别的，有的背驼了、有的肚突了、有的含胸了、有的腿长了等等，如果工厂里这样每个特殊体形都照顾到的话，非亏本不可，所以，不管实际上人长得区别有多大，工厂里只选择最常见的人群为销售对象。其余的呢？不管了！我就只卖这几样标准身材的，你穿得就穿，穿不上自己去定做。)这样一来，工厂里的打版师长年就只打那几个标准数据的版，久而久之，也养成了我们家请的裁缝师傅一样的毛病：“我的就是标准，不符合我的版的就是人没长好的”。所以，常常有工厂里的版师打的版出些稀奇古怪的毛病，我作为设计师，有幸遇见过好几位这样的版师。
其中有一位实在太让人难忘了：我让他打一件贴身的性感连衣裙，并且有一个样衣给他作尺寸参考，只在某些地方有修改。结果，成品我一拿到手上就觉得严重不对，但这版师的态度又傲得不得了，好象他是全世界最牛的一个，根本没准备听我说话－－我也不必说话，顺手就把衣服套在模特上：本来性感的胸部破缝掉在腰节上、腰在臀部、臀在大腿处、齐膝的裙子一直长到脚踝。我没想到这个版师居然很吃惊，他一点都没意识到他打的版差到这个程度。我只说了一句话：“衣服是给人穿的，我不管你的打版方法有多正确，现在看起来就是错的”。
甚至我师从过的个别老师都有这个毛病：打版的时候心中没有人体的概念，只有师傅教的公式和数据，只有纸样，至于数据为什么是这么多、纸样做成后的效果符不符合人体的特点，不管。很多老师傅量尺寸就是乱量的：给同一个人量身，衬衫量出一个尺寸，西装又量出另一个尺寸。给同一个人做衣服，夏装肩斜与秋装肩斜不一样、领圈不一样、腰节的位置不一样……
说了这么多，就是要竖立一个基本概念：衣服是做给人穿的、人在一段时间内是不变的、衣服要适应人体、人体是衡量衣服是否做得好的根本标准。
二、是不是每次裁剪都必须套原型？
原型是一个观念，就象你如果穿37码的鞋，脚背偏宽，那么次次买鞋就会选择36～38码的前脚掌稍宽的鞋，你肯定不会买双35码且脚背瘦瘦的回来。 一个有服装原型观念的人，打版的时候也时时都记着人的胸部在哪里、腰节在哪里、手臂抬起来要给多少的活动量，绝不会打出胸部掉到腰节的版。
那么，熟练的打版师会依据手头上的款式，在原型的基础上换算成合适的数据，直接画款式轮廓线。这不是不要原型，而是因为熟练而省略了先画原型再画变化款的过程。
如果你对版型不太熟，数据拿不准，一定要先画原型。如果你对原型太熟悉了，变化后是什么效果也一清二楚，可以省略画原型的步骤。
三、女上衣原型有哪些基本样式？
常见的几种：
1、有胸省、腰省的贴体式（这个重点分析）2、无胸省、有腰省的略宽松式（这个容易明白，不讲了）3、有胸省、肚围突出的特体式（这个顺带讲一讲原理）
用已经确定了的数据，画出原型。这个是四开身、前后中不破开的贴体式原型，你可以做成短的，也可以做个中长的。
这个是在第一个原型的基础上稍有变化的，前片把胸省转移到了肩部，叫做“冲天省”或“冲肩省”，后片把省上延到袖窿，与腰省合起来叫做“公主线”。实际上，省做到这个样子，裁片都已经是打开的了，如果后中破开，一起就是八片。常有八片女夏衣，就是指这个样子了。（关于省的转移，请先看看省转移的书、视频，一遍不懂看两遍，一本书没说明白换另一本看。然后照着样子裁个纸样，转转省，请个人帮忙站好，在她身上比划几下看效果。）
移开一点，片片独立，看清了吧？（注意下摆那里的省，本来是交叉线，要明白这两条线是往外画的，裁片移开后，下摆比臀围要宽的。很多大摆裙也是这样画的，是为了节约地方，实际做裁片的时候你要弄清楚哪条线是哪片上的。）
这个是真正的八片了，后中破开了－－看绿色的线，破的并不是直线，而是有点弯，这是根据人体背部趋势决定的。前片有讲究：绿色的线有三处画出去了：前中、两个省线，目的是为了增加裁片在肚子那里的宽度，有些肚子偏大的人就是按这个思路裁衣服了－－哪里大就大出去，哪里小就收个省，千万不要死板的做完了拼命想把人塞进去或者怪人家没长好。
