“蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅，卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花、小肚儿、晾肉、香肠儿，什锦苏盘儿、熏鸡白肚儿、清蒸八宝猪、江米酿鸭子……”

提到“满汉全席”，许多人脑海里第一时间浮现的，就是这段华丽的相声贯口儿。

在中国家喻户晓的“满汉全席”，传说最初在清朝宫廷产生，代表着中国烹饪的最高水平，然而在事无巨细记录清宫饮食的膳底档中，根本找不到“满汉全席”四个字。

翻阅史料，人们可能会失望地发现，清朝的皇家宴席约等于火锅。清朝在入关以前，生活在东北寒冷地带，吃饭以吃饱、暖和为主要诉求，所以满人都爱吃火锅，一般的宴会就是露天涮火锅。铺上兽皮，大家围坐在一起，架锅生火席地而餐，把牛羊猪肉和打猎得来的野兽肉涮着吃。

▲《乾隆皇帝围猎聚餐图》 郎世宁

乾隆六十年（1795年）正月初一晚上，乾隆皇帝设宴庆贺春节，邀请王公贵族和朝廷重臣共襄盛宴，菜单长这样：

“鹿肠鹿肚热锅一品、燕山药酒炖鸭子热锅一品、肥鸡鸡冠肉热锅一品、山药葱椒鸡羹热锅一品、托汤鸡一品、羊肚片一品、燕窝脍鸭子一品、清蒸关东鸭子鹿尾攒盘一品、烧肥抱肉攒盘一品、象眼小馒首一品、白糖油糕一品、年年糕一品、小菜五品、咸肉一碟、粳米干膳一品。”

如此盛大的场合，一看也是涮火锅，虽然也算得上丰盛，但实在和想象中山珍海味、奢华浮夸的满汉全席的差距太大。而且清朝的宴席一直是满汉分席，即便是普天同庆的“千叟宴”，也是满汉分坐而食，遑论“全席”。

“满汉全席”作为名词出现，最早见于晚清的《海上花列传》，这是一本松江（今属上海市）人韩邦庆用苏州方言写的小说，描写了晚清上海滩风月场的奢靡生活，有这样一句“中饭吃大菜，夜饭满汉全席”。

“大菜”在当时的吴语中是西餐的意思，是当时时髦的餐点，中饭吃了洋气的西餐，那么晚饭也要用丰富的“满汉全席”来与之对应，可想而知这个词只是言其丰盛，却没有具体的菜单。