每座城市都有着自己独特的风味小吃。作为洛阳土生土长起名都叫“洛生”的我，提到美食，脑海里涌现的并不是什么山珍海味，在那么多好吃的记忆里，最令我垂涎三尺的就数卤面了！

可能有人会笑我，在洛阳，几乎家家户户都会做卤面，而我却把它当成了宝，那么，我换种方式告诉你：在我的所有饮食记忆里，唯有这道美食被我冠之谓“妈妈的味道”，你还笑话我吗？之所以对这道美食情有独钟，是因为它是我们家出现频率最高的饭食。它不光好吃做法也很独特。

卤面在洛阳有很多种做法，每个家庭都会根据自己的口味加以改良，但是，万变不离其宗，卤面有它自己该有的面貌。做卤面配料是关键。有碧绿的芹菜、豆角，晶莹的豆芽，还有花椒和小米辣。首先用食用油和酱油把面拌一下，然后把牛肉、豆芽，豆角、芹菜炒出来，将炒好的菜倒入拌好的面条里，用筷子将它们混合在一起，面条完全着色后，放入笼屉里蒸上十分钟。这样美味的卤面就做好了。

做好的卤面把面、菜和肉的颜色都汇聚在了一起，可好看了，再加上金黄色的小米辣点缀，就像绽放于春天的花朵。

卤面不仅看相好，味道也好。

吃卤面就是一种享受。夹一筷子放进嘴里，那鲜香立刻从嘴里溢出来，流进胃里，瞬间感觉到舌头上的每个味蕾都张开嘴巴尽情地吸吮着美味的面食，那香味充斥到每个细胞里，等面条里的鲜香滋润过每一寸味蕾后，又伴着面条从喉咙里滑下去。那感觉真叫一个的劲儿！

第一次吃卤面时，它的味道就深深地刻在我的脑海里。虽然它隐于民间，但是仍掩饰不住其熠熠的光辉。

“舌尖上的中国，味蕾中的精灵。”用这样的的句子来形容洛阳卤面，不带一点儿浮夸的成分。

说到卤面，几乎每个洛阳人都能如数家珍地给你讲出许多美好的记忆。与之关联最多的词汇恐怕要数“妈妈的味道”了。然而，就是这么一碗寻常百姓家随时都可以吃到的卤面，做起来却不容易。据说，在洛阳已经有两千多年的历史了。但很多人不知道，卤面最初叫“路面”，和洛阳白马寺有着深厚的渊源。

卤面，卤面，当然是要有“卤”的，不过，卤面所谓的“卤”，在我看来，也就是平时做臊子面的“臊子”而已。所以我一直对卤面这个名字觉得名不符实。

为此特意问了“度娘”，原来卤面最早出自洛阳，与第一古刹白马寺还有一段不解之缘。听老洛阳人说，卤面的“卤”字是由“路”字谐音而来，意思为“路边叫卖的面”。

白马寺创建于东汉永平十一年（公元68年），是佛教传入中国后兴建的第一座寺院，被中外佛教界誉为“释源祖庭”。

寺院建成后，百姓奔走相告，每日来白马寺顶礼膜拜者超过千人，白马寺周边的饮食生意也随之红火起来。

当时最流行的一种快餐式“方便面”，就是现在的洛阳卤面。在路旁设摊叫卖，当时人们称其“路面”。

这样看来，卤面有两千多年的历史不算无稽之谈。

其实现在也是，比如洛阳土著聚集的地方，或者其它流动人口特别大的地方，往往还有店家在街边支一个摊位，把事先做好的卤面盛在桌子大的木盘里，堆得跟小山一样，沿街叫卖。

说起方便面，那弯弯曲曲的样子，有没有觉得和卤面很像，我觉得很可能方便面的灵感还真有可能来自卤面，因为工艺也是大同小异。

但做卤面的“臊子”和吃臊子面的“臊子”还是略有区别，首先油得稍大些，不只是吃起来香，也能解决面条粘连的问题。

而最重要的“核心技术”是臊子汁的多少，多了面条容易粘成一缕一缕的，吃起来像面团；少了又干巴巴的，不入味儿。

另外，臊子面如果要做得好吃，汁就得浓一些，容易包裹在面条上。而做卤面的汁必须稀一点，以便浸入面条内部。

写到这里，我终于明白卤面好吃但小时候却老吃不到的原因了，成本高是其一，工艺复杂，耗时费力是其二。

蒸好的卤面油光发亮，根根自然卷曲，显得弹性十足。咬一口，韧而不糯，甚至还有些弹牙。卤汁的香完全融进了面里，所以卤面是可以不要配菜就能吃一大碗的。

卤面的另一个优点就是耐放，因为它水分少，油性大，不易变质。头天做的，第二天上笼溜了，好吃依然。

现在，卤面成了名副其实的“寿面”，到了饭店，不管是新出生的小宝贝做“九儿”，还是为老人摆寿宴，老板都会贴心的送上一份卤面，寓意“长长久久”。

但我至今仍百思不得其解的是，为什么没有一家饭店像对待烩面、拉面一样，把这么好吃的卤面做为主食推出呢。现在清真兔子经理弥补了这个遗憾，不但推出了家常卤面，还配上了紫菜蛋花汤，让你踮起脚尖，品味幸福。使流淌在手掌上的时光，温暖着你的心。

幸福是透明的，如同空气一般，但幸福无时无刻不留在你我身边。永远记住：即使翅膀折断了，心灵也要飞翔。就让幸福随风儿飘向远方……