泡饭，是上海人的早餐标配。上海泡饭往往有其精致的搭档小菜。诸如精心制作的萝卜头、白糖乳瓜、糖醋蒜头、玫瑰腐乳，即使是用油条过泡饭，也会切片蘸上鲜美的酱油。而咸蛋、干煎暴腌带鱼、海味黄泥螺、蟹糊等，更是吃泡饭的高级配菜。

　　如今生活条件好了，到了想吃啥有啥的好时光。但我依然喜欢吃简约清爽、干脆利落的“泡饭”，因为这是上海的味道、江南的味道，更是乡愁的思念。

　　上世纪70年代，我高中毕业后，插队到青浦白鹤的吴淞江畔西竹园村。不仅条件差，还要滚一身泥巴，料理饮食起居。特别是“三夏”“三秋”及“双抢”大忙时节，一天劳动下来，最吃力的要数做饭糊口。后来，我寻找到一条捷径，清早便把一天的饭菜烧好，可稍微轻松些。

　　那时的夏秋季节，我用最便宜的籼米煮饭，籼米粒长且有油性，熟透后软韧有劲而不黏，不像口感虽好但却绵软的粳米，米饭凉了就黏成一团。每次我农田劳作收工后，就到村饲养场用热水瓶，灌上两瓶滚烫的大麦茶水，急急冲泡米饭成了茶泡饭。那时饭冷茶热，茶水完全浸过米饭，就会使籼米饭粒粒清爽，飘散着阵阵清香。然后，伴着我回城时带来的外婆精心制作的酱瓜、榨菜和腌菜苋，入口时，首先是大麦茶的香气扑鼻，之后是渐渐回甘的米饭，夹杂着过饭的酱菜，那久嚼之后的香甜，味道十分别致舒畅，一扫刚才田间劳动的疲乏，有一种适意悦心的特别享受。用餐时，我赤着双脚，穿着背心，有滋有味地吃着茶泡饭充饥，一边听着农村有线喇叭的广播节目，俨然一幅快乐神仙陶醉图。

　　后来，我离开农村返城，上了华东师范大学的中文系，读了不少古典文学，知道把茶泡饭吃到极致的，并不是我的发明。早在明朝末年“秦淮八艳”之一的董小宛，在洗净铅华嫁于明末四公子之一的冒辟疆之后，精于烹饪的董小宛对甘脂玉食失去了兴趣，每天吃饭都是岕茶泡饭佐以香豉，成为舌尖上的享受。然而，如果人们以为这是古人饮食简朴的体现，那就大错特错地误读了。后来我查明：岕茶是一种源自于宜兴，生长在两山之间的江南名茶，叶片平整，薄如蝉翼，泡出来的茶汤纯净明澈，滋味醇厚，是茶中的极品。至于董小宛所吃的香豉，冒辟疆在《影梅庵忆语》中也曾有详细的记载：须将黄豆经过九洗九晒，把豆子表皮上的衣膜尽皆褪除，然后再加应用之物酿造，添入瓜杏姜桂增香。豆豉酿好，还要用红腐乳烘蒸五六次，令豉肉彻底入味，方才用于下饭的，是真正考究到家的健康绿色食品。我插队时为了糊口，竟无意识地把茶泡饭与古人的科学环保理念相吻合了。

　　难怪江南有“好看不如素打扮，好吃不如茶泡饭”的民间俗语，因为返璞才能归真，这是中国几千年文明的真谛和精髓。（曹伟明）