调和炖的时候，就可以把和好的拖叶儿面往锅里夹了。一筷子一筷子，一小点一小点的夹，锅里的水当然要足够多。等到锅里的汤溢上来之后，稍等片刻便可以用笊篱搭（就是“捞”）出来，这样热腾腾的拖叶儿就出现在你的面前了。我想在外的祁县人看到这种做法的时候，一定不会陌生，一定会引起你如烟如雾的缕缕乡愁。

吃拖叶儿在农村往往不是说今天中午准备吃就吃，也就是说，不是计划好的。经常的情况是今天突然有人给了你一捆莙达、菠菜，或者一把豆角角的时候临时突然间产生的想法。邻里间的和睦就在这平常一来一往当中。

做拖叶儿常用的菜有莙达，白菜、菠菜，也有豆角（jue）角（jue）、山药蛋、茄子。但后面的三种菜特不好做，特费工夫。上班族一般男人们最发愁老婆做这种拖叶儿因为这常常要两人配合。不过只有这几种菜做的才叫真正的拖叶儿。它们比较硬，不能往面里搅，得一块一块的在面里拖。

这时候，老婆是上手，负责往锅里拖；男人是下手，负责切菜滚面等活。菜要切成细长薄片，切完后，水开了，然后就把薄片菜在白面粉里翻滚一下，全都蘸上面以后，菜就穿上面粉的外衣，这样后才能放在已经和好的稀面中拖滚，滚上稀面后才往锅里放。这时，男的负责滚面粉，滚好后，就把它递给老婆，老婆接过来在稀面里滚面，然后下锅。一递一接时间长了当然是默契的，是心心相印，心有灵犀，位置的高低上下都恰好，不用看。就像是护士递工具给主刀大夫一样，甚至比那也默契。时间一长就谁也离不了谁了。我突然想，假如一方不在，换一只手，会是多么的不协调。那位置、那速度、那手里的温度，那一切的一切，都变了，都变得难以接受。拖叶儿，承载了多少难以说清的脉脉温情。所以祁县人总爱吃拖叶儿，最佳的地方当然是在家里。面汤是必须喝的，祁县人有“面汤克面食”的说法，拖叶儿的面汤“糊涌涌”（稠的意思）的，这其中是否也包含了夫妻情深的味道呢？

男同志不太爱吃主要是嫌吃起来太慢，细细碎碎。但有些男同志却特别爱吃，有一次学校有活动，只剩下十一二位班主任了，灶房的师傅说吃拖叶儿吧，大家听了很高兴，结果有一位特别爱吃拖叶儿的班主任回来迟了，没吃上，气的直跳。现在想起来还如在眼前。

拖叶儿这一美食似乎清徐太谷也有，记得太谷叫“菜疙瘩”，做法不像祁县的繁复，味道也不一样。文水也有，觉得也简单。或许是偏见或是习惯吧，吃起来有味的还是家乡的。寻常面菜，经过这样一道道的工序，就成就了如此的美味，真不知道我们的祖先是怎样想象出来的，拖叶儿啊，拖你千遍也不厌倦。

（最美祁县）

最好吃的肉——祁县煎猪肉

史德仁

不知道从多会儿起，也不知道是那位神仙，或者是那位有智慧有爱心的祖先，将一个烹制猪肉的秘方带到祁县，输入到祁县人的脉管里、血液中。就这样昭馀大地，昌源河畔就有了这样一道祁县人无论如何也离不开的“煎猪肉”。

从麓台山上到汾河岸旁，从鱼池胡累到北左夏家堡，从穷闾阨巷到深宅大院都能见到她的平凡又诱人的身影。她总是在一个碗里或一个盆里，刚出锅时，她如绛山出清水，冷却时，又是白雪压绛山。

当你走在大街上突然闻到一缕一缕肉醋香味，你一定会歪歪头，蹙一蹙鼻子。或许还会“寻声暗问”，这是谁家在煎猪肉，这么香。当你走进家门，发现窗户旁、土炕边的火炉炉上静静地蹲着一个铁锅，锅里的油汤已经结了一层绛红色的褶皱的薄薄的皮，不时地还轻轻地“忽出”——“忽出”的冒着泡，你一定会产生一种暖暖的心意。肉该熟了吧？面对着锅里的她，你再也没那么坚强，尝一下吧？于是拿起筷子下手了，这一尝，往往就会尝去一半。先是尝一两块，然后放下筷子。还没走远，就又回到锅旁，拿起筷子再吃一两块……改革开放以前，家里都穷，如果老婆发现老公这样吃，或老妈发现孩子这样吃，都少不了一场暴风雨或龙卷风。

所以说，对祁县人，尤其是对八十年代以前的祁县人煎猪肉绝不仅仅是一道美味，其中一定包含着或苦涩或甜美的生活韵味。每当中午做饭，如果闻到菜锅里有了煎猪肉的味道，兄弟姐妹们一定会拿着勺子在锅里找来找去，肉倒不一定找着，最后的结果一定是被妈妈骂一顿，然后勺子被妈妈拿去，由妈妈掌勺。姐妹们中间如果有那么一位突然发现碗里有一块肉，那一定是天大的惊喜。有的则一下子吃到嘴里，深怕别人抢去，先含在嘴里，直到面都吃完了，才慢慢的嚼那快从天上掉下的煎猪肉。有的则一下子摁到面中间去，深怕别人看见，直到把面吃完，也才慢慢的品尝，这哪是在品尝肉，分明是在品尝生活。肉的滋味只有在那时才能品味到，幸福的生活，也只有在物质贫乏的时候才能感受得到。这就是生活的逻辑。